Гладиолусы и Анемоны в Максидоме

[Horechek]

Сообщение от annatata

Ой, какие тут фотографии красивые показали!! И я хочу! Никто не скажет, в Максидоме на Гражданке есть еще такие гладиолусы? Или где-то еше на севере?

спасибо
я покупала в Максидоме на Выборгском шоссе и прошлый раз и этот

[annatata]

Господа, желавшие купить гадиолусы сообща! Если получится, сегодня или завтра я попробую купить упаковку гладиолусов. Могу и все 100 себе оставить (и лопнуть от жадности), но могу и поделиться. Пишите, кому сколько надо и разделим. Живу я угол Кондратьевского и Блюхера, работаю на Петроградке (чтобы понимать, где пересечься можжно).

[annatata]

Рассказываю. В Максидоме на Гражданке гладиолусов уже не было, на Выборгском шоссе уже тое нет Я вчера последний купила.

25 штук уже забирают, могу еще кому-то часть отдать.

[annatata]

Сообщение от Horechek

вот мои прошлогодние, купленные в Максидоме.
Мне попались и ранние сорта и поздние, так что цвели достаточно долго, да и по цветовой гамме вполне равномерно.

А вы не расскажете в двух словах когда , на какую глубину и в какой части сада (тень, солнце и ты ды) вы их сажали? Просто у меня (точнее, в саду моего коллеги, где мне грядочку выделили), даже из довольно пафосных луковиц такого результата не получалось.

[Просто Катя]

Максидом на Тельмана,(невский р.) кто в этих краях обитает, давайте сообразим на троих =)

[Horechek]

Сообщение от annatata

А вы не расскажете в двух словах когда , на какую глубину и в какой части сада (тень, солнце и ты ды) вы их сажали? Просто у меня (точнее, в саду моего коллеги, где мне грядочку выделили), даже из довольно пафосных луковиц такого результата не получалось.

Вы знаете, я такой чайник в отношении гладиолусовСажала в канавки глубиной примерно 12 см, на дно насыпала супесь (это такой песок мелкий и грязный) и прямо на этот песок клала луковицы, потом засыпала землей, ну они получались на глубине 5-7 см примерно.
Когда росли я немножко вокрух них грабельками рыхлила землю, где начинал крениться на бок(тоесть мелко посажен) подгребала под него. Сторона не супер солнечная, днем там солнце, а к вечеру загораживает дом и утром тоже тень.
Да, еще перед посадкой замачивала в специальном растворе для обеззараживания луковиц (не помню как называется)
В общем что выросло, то выросло
тут есть супер специалисты по гладиолусам....по сортам все раскладывают, подписывают...
я все выкопала и в одну коробку сложила, весной посажу

[Klusha]

Все по науке у вас в плане посадки, так и делается. От себя только добавлю, что полив гладиолусы любят, на поливать лучше не под самим цветком, а выкопать бороздки на небольшом расстоянии от растения. Особо высокие цветочки можно подвязывать, чтобы не ломались и не кренились.
А как вы храните луковицы зимой? Мои высохли. Может, им холод нужен?? У меня дома очень сухо и жарко

[Pertsa]

Девочки, вот немного инфо по гладиолусам, к сожалению не помню с какого сайта:

"Если вы хотите гарантированно получать великолепное цветение гладиолусов, надо запомнить несколько правил.
Во-первых, гладиолусы не любят расти несколько лет подряд на одном и том же месте. Уже на третий год цветы начинают болеть, а на четвертый могут заболеть все посадки. Соблюдение севооборота - “золотое” правило цветовода.
Во-вторых, гладиолусы не любят находиться в течение продолжительного периода на почве с одним и тем же органо-минеральным составом. У меня два участка с разным составом почвы: на одном - супесчаная, на другом - глинозем. Три года на одном участке, столько же на другом - результат превосходит все ожидания.
В-третьих, гладиолусы плохо себя “чувствуют”, если попадают из теплой климатической зоны в более холодную, особенно, если год окажется неудачным и дождливым. Лучше покупать посадочный материал, максимально адаптированный к вашей зоне. Однако детки достаточно легко приспосабливаются и растут.
В-четвертых, не стоит покупать луковицы из Голландии, тем более что больше половины из них выращены в странах с тропическим климатом. Это как “разовая авторучка” - растение цветет только в первый год.
В-пятых, детки и “девочки”(ювенильные луковички второго года жизни) не любят расти по соседству с более мощными экземплярами, которые будут их угнетать. Лучше сажать по порядку: сначала детки, потом мелкие клубнелуковицы, средние и, наконец, крупные. А старые, с широким донцем, вообще не сажайте или посадите отдельно.
В-шестых, если посадить луковицу неглубоко, цветонос придется подвязывать, если глубоко - она может не зацвести. Глубина посадки на легких почвах - 4 диаметра луковицы, на тяжелых - 3.
В-седьмых, при посадке детку надо очищать от твердой чешуи. Не все новички это знают, в итоге всхожесть получается 2-3 штуки на 50 посаженных. Детку чистят не раньше, чем за 3-5 дней до посадки, а после через день поливают.
В-восьмых, гладиолусы светолюбивы. В тени они цветут гораздо позднее, а экземпляры среднепоздних и поздних сроков цветения вообще не выбрасывают цветоносы.
В-девятых, гладиолусы не любят расти на непроветриваемых участках. Грибные болезни развиваются на них быстро, а цветы болеют и сохнут.
В-десятых, гладиолусы, растущие на легких супесчаных почвах, очень хорошо отзываются на внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям).
В-одиннадцатых, в жаркое лето гладиолусы лучше поливать один раз в неделю, но обильно. И только при устойчивой жаре выше +21°С их стоит поливать каждый день вечером (бороться с перегревом почвы).
В-двенадцатых, для хорошей аэрации почвы после полива гладиолусы необходимо рыхлить.
В-тринадцатых, посадки гладиолусов должны быть всегда свободны от сорняков, как, впрочем, и любых других культур.
У гладиолуса есть свой вредитель - трипс, быстро размножающийся в жаркую погоду. Неопытному цветоводу заметить его трудно: он слишком мелкий, до 1 мм длиной. Для борьбы с ним и даже для профилактики стоит провести 2-3 обработки в июле-августе. Я опрыскиваю “Фитовермом”. (МНЕ больше нравится "ЗУБР").
Некоторые цветоводы срезают цветок под корень. Но кроме цветка, нужно получить еще и луковицу. Созреет она, если на растении останется не менее четырех листьев. Чтобы срезать длинный цветонос, нужно острым узким ножом залезть в пазуху листьев, надрезать стебель и пошевелить его в разные стороны. Цветонос вытащится, а четыре необходимых листа останутся целы. "

[Pertsa]

И вот еще:

"Гладиолусы принадлежат к семейству ирисовых.
Выбор места. Солнечное в течение дня + хорошее проветривание + во
время дождей не должна скапливаться вода.
Почва. Должна быть хорошая. Ph=5,5-6,5. Если почва кислая, внести
известь, но за 2 года до посадки. Если посадки предполагаются раньше,
то использовать мел. С осени внести суперфосфат (50-100г на 1кв.м),пе-
регной, неплохо калийное удобрение. Азотные с осени вносить не следует
- улетучится азот. Весной: ещё немного перегноя и нейтральных удобре-
ний - нитрофоску, конский навоз - в любое время, в любом виде, даже
свежий.
Подготовка к посадке. Очистить за 3-4 недели до посадки, выложить
на свет, но не во влажной среде ( даст корни ), можно в торфоперегной-
ные горшки за 1 1 0месяц до посадки. Перед посадкой крупные луковицы об-
работать в каком-либо фунгициде, или крепкой марганцовке (0,5 часа,
тёплой), или растворе аллои, или в настое (12-20 часов) чеснока, или
сухих бархатцев.
Посадка. 0Сажают крупные луковицы на глубину 15-20см на песчаных
почвах, и на меньшую на глине; детки - 7-8см. Мелкая посадка - не
очень хороший цветок, но много деток; глубокая - качественный цветок,
меньше подвержен болезням, но мало деток (для всех луковичных!).
Частота посадки: крупных - 15-20см, меньших - несколько меньше,
деток - 5-7см.
После посадки мульчируют торфяной крошкой или перегноем на высоту
5-6см крупные, 2-3см - мелкие. Посадку необходимо прикрыть пленкой на
проволочных дугах, предусмотрев проветривание. Срок посадки - средина
апреля, если почва прогрелась на глубине 10см до 10 С. Плёнку держать
до конца мая.
Детки нечищенные можно посадить в зиму - на глубину 10см, предва-
рительно полив теплой водой.
Подкормка. Не выносят избытка азота, даётся только в 1-ю подкорм-
ку.
1-я - конец мая, 2-3 листа - N/P/K 15/20/20, если навоз, то пе-
ребродивший.
2-я - когда появляются бутоны - Р/К 1/1.
3-я - после отцветания и срезки - Р/К 1/1; если навоз - нужно,
чтобы выстоялся в течение недели.
Деток кормят каждые 10-15 дней. Хорошо куриный помёт - 1 ст.л. на
10л воды, не забыв предварительно полить.
Хорошо реагируют на внекорневую подкормку микроудобрениями.
Полив. 1 раз в неделю, но чтобы вода проникала на всю корневую
систему - около 40см. Капельное орошение лучше всего.
Профилактика болезней. Не дожидаясь болезней - обрабатывать фунгицидами, рыхлить верхний слой почвы, освобождать во время от сорня-
ков. Вместо фунгицидов - настои чеснока, чистотела, бархатцев, кален-
дулы, или вместе сажать. Фунгицидами и настоями опрыскивать и под ко-
рень.
Выкопка. В зависимости от сорта, погоды, как чувствует себя -
срок выкопки различный. Можно закрыть плёнкой и держать до сентяб-
ря-начала октября. Выкопав каждый сорт на отдельную газету, промыть
водой, обрезать стебель ( пенька не оставлять, т.к. там обычно накапли-
вается всякая гадость). Протравить в крепкой марганцовке 15-20 мин.
при 30 С.
Сушка. Сначала в сухом проветриваемом месте в течение 1,5-2 не-
дель, не отрывая старой луковицы (питательные вещества перекачиваются
в новую). Затем все корни и старые луковицы удаляются, ещё сушатся 3-4
недели - чешуйки должны шуршать, донца хорошо высохнуть.
Хранение. В бумаге, картоне! 4-7 С! Влажность 60-70%! Старая
квартира - между дверей, холодильник - нижняя полка, периодически - 1
раз в месяц вытаскивая и просушивая. Если есть сине-зелёная плесень,
протравить в крепкой марганцовке при 35-40 С.
Особенности луковиц. Луковицы стареют за 3-4 года. Луковица плос-
кая с очень большим донцем - старая - либо засохнет при хранении, либо
испортится в земле. Рекомендуется приобретать 2-3 разбор - лучше акк-
лиматизируются, ещё лучше в этом отношении детки.
Болезни. Чаще грибковые: фузариоз, парша и т.д. Причины - неудов-
летворительное качество земли, холодная сырая погода. Меры борьбы: ес-
ли сильно - спасти невозможно, если пятна - опрыскать фунгицидами,бор-
досской смесью слабой концентрации, медным купоросом. Фузариоз - хоро-
шо просушить после ванны 50 С. Хорошо выдержать в растворе тиомочевины
( 5г на 1л воды ). Перед посадкой - вымочить в растворе золы и микроэ лементов. Сажать в лунку с мхом ( в сухом мхе можно и хранить ). Ис-
пользуют и вымочку луковиц перед посадкой в растворе горчицы (100г на
1л).
Вредители. Проволочник - не любит, когда насыпан песок. От прово-
лочника вреда большого нет - дырка в луковице.
Трипс - крошечные чёрные блошки, бутоны склеяны, не распускаются.
Поливать настоями чеснока, карт. ботвы, хлорофосом, как и от всех со-
сущих. Иногда осенью их можно увидеть под чешуйками после выкопки.
Нужно протравить луковицы в настое карт.ботвы или хлорофоса (1ст.л. на
5-6л воды). Когда много трипса, держать в растворе 1 час.
Шифр. 2ABCDE 0. 2А - разбор, 2В - цвет, 2С - автор, 2D - год выхода, 2Е
2- срок цветения. Лучшие сорта со средним сроком. Для СПб хороши по
срокам прибалтийские."

[Pertsa]

И немного о болезнях гладиолусов:

"За здоровье гладиолусов
О. ТКАЧЕНКО, кандидат биологических наук, г. Москва


Гладиолусы страдают как от инфекционных, так и от неинфекционных болезней, возникающих из-за неблагоприятных факторов внешней среды. Из-за неправильно выбранного участка растения могут быть низкорослыми и чахлыми, плохо развиваться, несмотря на хороший уход.

Подкормите, но в меру

Такие же последствия вызывает дисбаланс того или иного элемента питания. Так, недостаток азота в почве приводит к тому, что листья гладиолуса бледнеют, уменьшается количество цветков на цветоносе. Избыток этого элемента также нежелателен, особенно при недостатке калия и кальция: стебли теряют прочность, клубнелуковицы и цветки в верхней части соцветия недоразвиты, растения становятся восприимчивыми к фузариозу.

При дефиците фосфора листья гладиолуса приобретают темно-зеленую окраску, а самые нижние — краснеют. При дефиците бора наблюдаются горизонтальные разрывы от краев листовой пластинки до средней жилки, а при его избытке — краевые ожоги листьев.

Медь, которая связывается в нерастворимые соединения при постоянном применении медьсодержащих удобрений и фунгицидов, может накапливаться в почве и поражать корни. Гладиолусы служат индикаторами при загрязнении воздуха или воды соединениями фтора: у растений сохнут концы листьев, обесцвечиваются и подсыхают доли околоцветника.

Осторожно: инфекция

Чаще всего в конце вегетации цветы болеют. Первый признак поражения — пожелтение листьев, которые постепенно отмирают. Позже усыхает все растение. На зараженных клубнелуковицах появляются мелкие желтовато-кремовые пятна, которые постепенно увеличиваются, меняя цвет от красно-коричневого до черного. Клубнелуковицы твердеют и загнивают. Строматиниоз распространяется с больным посадочным материалом и через зараженную почву. Развитию заболевания способствует повышенная влажность воздуха и почвы.

Борьба со строматиниозом в основном носит профилактический характер: выбраковка больных экземпляров на всех этапах развития, уничтожение растительных остатков, культурооборот с возвращением гладиолусов на прежнее место через 9-10 лет, своевременное просушивание и правильный режим хранения посадочного материала. Если почва на участке поражена возбудителем строматиниоза, ее следует протравить тиазоном. Для этого препарат смешивают с песком (1:1) и вносят его не позже, чем за месяц до посадки или осенью предыдущего года с последующей перекопкой на штык лопаты и поливом обработанной площади.

Еще одно серьезное заболевание гладиолусов — коричневая сердцевинная гниль, или серая гниль, развивается и во время вегетации, и в период хранения. Обычно после цветения на листьях появляются мелкие округлые коричневые пятна с красновато-бурой каймой. При высокой влажности на них образуется серый пушистый налет спороношения гриба. Заболевание прогрессирует при избыточной влажности и температуре 12-18°С. При более высокой — развитие болезни приостанавливается. У больных растений обнаруживается шейковая гниль, в верхней части клубнелуковицы образуются бурые пятна, и стебель иногда надламывается. В дальнейшем гниль проникает в сердцевину, которая от этого выпадает, и клубнелуковица приобретает вид бублика.

Для борьбы с коричневой сердцевинной гнилью необходимо проводить такие же профилактические мероприятия, как против сухой гнили. Особое значение имеют своевременная уборка, просушивание и оптимальный режим хранения клубнелуковиц.

Твердая гниль, или септориоз, поражает клубнелуковицы и листья. На последних в июле-августе появляются угловатые, неправильной формы пятна светло-коричневого цвета с темным окаймлением. Впоследствии они покрываются черными точками, в которых образуются споры гриба. При сильном развитии болезни листья желтеют и засыхают. Осенью на инфицированных клубнелуковицах проступают мелкие красно-коричневые пятна. Пораженные места сморщиваются и затвердевают.

Болезнь передается с посадочным материалом, зараженной растительными остатками почвой и спорами гриба. Меры борьбы те же, что и против коричневой сердцевинной гнили.

Ряд бактерий вызывает гниль основания стебля. Листья инфицированных растений желтеют и отмирают, а клубнелуковицы при хранении превращаются в дурнопахнущую влажную белую массу. "